Содержание
Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
- Фольгированный утеплитель;
- гипсокартон, завернутый в фольгу;
- та же фольга + базальтовый картон;
- листы огнестойкого стекла.
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
- Фольгированный утеплитель;
- гипсокартон, завернутый в фольгу;
- та же фольга + базальтовый картон;
- листы огнестойкого стекла.
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Основной проблемой духовки является отсутствие или слабый нагрев, но иногда возникает и обратная ситуация — перегрев. Помимо подгоревшей выпечки слишком высокая температура в духовом шкафу чревата поломкой других чувствительных в высокой температуре агрегатов плиты, например, самого дорогого — платы управления. Если же духовка слишком сильно греется еще и снаружи, есть риск испортить окружающую мебель, да и до пожара недалеко.
В большинстве случаев перегрев связан с неисправностями датчиков или переключателей, но причины этого могут быть разные.
Что делать, если перегревается духовой шкаф электроплиты, варочной панели или индукционной плиты Bosch, Аристон, Hansa, Beko и других марок — далее в этой статье мы расскажем, как уточнить первопричину поломки, и что лучше в такой ситуации предпринять.
Неисправен терморегулятор
Неисправный термостат передает в модуль управления неверные данные о температуре, и тот, естественно, выдает неправильные команды на нагревательные элементы, что может привести к перегреву со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Самая распространенная причина — залипание контактов реле; случается, что у терморегулятора сбилась калибровка.
Если вы заметили, что духовка явно перегревается (это легко заметить по слишком горячей двери), надо срочно вызывать специалиста, который разберется в причинах проблемы. В принципе, термостат подлежит ремонту — в нем можно поменять реле, датчик, провода, микросхемы — но лучше всё-таки поставить новый термодатчик, тем более, что стоимость ремонта и полной замены будет сопоставима.
Сломался переключатель режимов
Другая "популярная" причина неправильной работы духовки — неисправность переключателя (тумблера) режимов. При длительной службе с тяжелых условиях высоких температур могут ослабнуть пружины контактов, или сами контакты могут подгореть: о возможных причинах можно почитать в статье "Не работает переключатель". Неисправный переключатель подлежит замене.
Поломка переключателя мощности
Перегрев духовки может быть вызван и неисправностью переключателя, регулирующего её нагрев. Как и у любого другого переключателя в плите под воздействием высоких температур у него могут ослабнуть пружины контактов, или сами контакты могут подгореть. Починить переключатель сложно, его лучше заменить.
Неисправен сенсор
Неисправный сенсор регулировки температуры в сенсорной варочной панели приведет к тем же последствиям, что и сломавшийся механический переключатель мощности. Только вот починить что-то в сенсорной панели самому гораздо сложнее — здесь уж без хорошего знания электросхемы плиты и специального диагностического оборудования никак не обойтись.
Нарушена термоизоляция
Если замечен сильный нагрев снаружи духовки, причины будут, скорее всего, совсем другие, например, нарушение слоя термоизоляции: горячий воздух из духовки просачивается наружу и нагревает не только корпус плиты, но и окружающую мебель.
Самостоятельно починить термоизоляцию слишком сложно: видимо, придется везти плиту в мастерскую.
Проблемы с вентилятором
Слишком сильный нагрев внешних стенок духовки может быть вызван поломкой вентилятора охлаждения. Причины проблем с вентилятором могут быть разные: контактный провод коротит на корпус (будет виден черный налет, да и пробки при этом обычно выбивает), неисправен двигатель, загрязнение крыльчатки жиром и пылью. Вполне возможно, что опасную проблему можно решить банальной чисткой вентилятора от накопившихся загрязнений.
Сбой модуля управления
В современных устройствах всё управляется электроникой, поэтому при каких-то поломках или сбоях в "мозгах" плиты последствия могут быть самыми разнообразными, включая неправильный нагрев духовки. Разбираться с этим, конечно, надо только специалисту с подходящим диагностическим оборудованием.
Загрузка...
