Содержание
Всем ли известно, что в металлическом гараже машина ржавеет быстрее, чем на улице?
Даже если гараж имеет бетонный пол и стены не имеют щелей — все равно вашей машине будет на улице комфортнее. Почему? Из-за конденсата, образовывающегося вследствие испарения влаги, перепада температур внутри и снаружи, и недостаточной вентиляции коррозия в таком помещении будет происходить намного интенсивнее. Гараж должен иметь хотя бы какую-то вентиляцию, гидроизоляцию пола, а также утепленные стены и крышу.
Простой способ гидроизоляции — перед выполнением стяжки пола нанести на бетонное основание слой концентрированной полимерной эмульсии "Гидростоп". Этот эластичный состав, имеющий высокие водоотталкивающие свойства хорошо выполняет функцию защиты от грунтовой воды. Наносить желательно в два слоя, с промежутком в сутки. Если после этого вы раскатаете рубероид и обмажете стыки битумной мастикой — будет вообще идеально. Затем можете делать и стяжку.
Вентиляцию можно сделать простейшую — два отверстия по диагонали гаража. Одно на стене внизу для притока воздуха, другое, по диагонали гаража, вверху на стене или в крыше — для вытяжки. Если отверстие будет в крыше — необходим кусочек трубы и защитный грибок, чтобы осадки не проникали внутрь гаража. Отверстия можно высверлить дрелью в форме круга, но это хлопотно. Проще вырезать болгаркой прямоугольные отверстия и закрепить в них подходящие вентиляционные решетки, подобные тем, что устанавливаются в ванных комнатах — осадки в данном случае также не будут проникать.
Утеплить стены проще всего пенопластовыми плитами. Для их крепления можно использовать разные клеящие вещества, выбор которых сейчас велик, например, сантехнический силикон или жидкие гвозди. Поверхность металла перед наклейкой плит должна быть сухой и хорошо очищенной от пыли и мусора. Когда вся внутренность гаража будет обклеена, дождитесь полного высыхания клея. После этого забейте щели между плитами, где это нужно, кусочками того же пенопласта. После проделанных работ можно смело оставлять машину в гараже в любую погоду.
О нас
Мы занимаемся продажей, доставкой и сборкой металлических гаражей, хозблоков для дачи, гаражей-пеналов и гаражей-ракушек по всей европейской части России: Владимир, Саранск, Ярославль, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Йошкар-Ола, Рязань, Питер, Тверь и другие города и населенные пункты.
Рейтинги
2013 — 2019 © BoxForCar — сборно-разборные металлические гаражи любых размеров.
ИП Буренков И.С., ОГРНИП 313333434600011, ИНН 330708061738
“Жуки” не пройдут!
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Как показывает практика, эта аксиома актуальна не только для медиков, ее надо помнить и автовладельцам. Особенно это касается такого распространенного недомогания, как коррозия. Если уж поползли по кузову “жуки”, спастись от них крайне тяжело. Хотя дело это вовсе не безнадежное.
Антон — автослесарь. Чинит машины друзей и знакомых. Главным своим достижением считает “Мерседес”-десятилетку, “склеенный” из трех “доноров”. Для него “препарирование” очагов коррозии — обычное, даже рутинное занятие:
— Берем, к примеру, хорошо “совершеннолетнюю тачку”. Естественно, ее всю по кругу побило ржавчиной. Что делать? Отдать на откуп мастерам на СТО? За обработку и последующую покраску, например, порогов там просят несколько сотен долларов — едва ли не половину стоимости всей машины! Так почему бы не повозиться несколько дней в гараже, устранив проблему своими руками?
Откуда они берутся?
Можно выделить несколько главных причин проявления ржавчины на кузове машины.
Недостаточная защита металла от внешнего воздействия. Этим грешат некоторые производители. А еще все зависит от срока и интенсивности эксплуатации автомобиля — спустя десять лет его активного использования любая антикоррозийная защита “прохудится” и потребует замены.
Мелкие повреждения — сколы краски, царапины, вмятины. Именно в этих местах стоит ждать “жука”. Как правило, царапину достаточно оперативно закрасить, но большинство автовладельцев предпочитают пассивно наблюдать за развитием коррозии.
Дорожная химия (соль и прочие реагенты) вкупе с грязью и мелкими камешками действует словно пескоструйный аппарат, незаметно, но весьма агрессивно сдирая защитное покрытие с корпуса машины.
Перво-наперво необходимо определить вид и агрессивность ржавчины. Именно от этого и будет в дальнейшем зависеть метод устранения проблемы.
Пятно на поверхности кузова. Это самый безобидный “жук”, проявляющийся на месте скола лакокрасочного покрытия. Ржавчина еще не успела проникнуть в структуру металла, поэтому участок с пятном достаточно зачистить до “живой” поверхности и обработать защитным слоем грунтовки.
Многочисленные ржавые точки, проступающие сквозь краску. Довольно коварный вид коррозии, так как долгое время протекает скрытно под слоем лакокрасочного покрытия. Первичные симптомы — вздутие краски без видимых рыжих следов. Как правило, до своего обнаружения коррозия способна глубоко проникнуть в структуру металла, особенно на автомобилях неконтрастных цветов — серого, серебристого, зеленого.
Сквозная коррозия. Дырки в кузове уже нельзя просто замазать. Здесь требуется замена части детали, не обойтись и без сварочных работ.
Инструменты и материалы
Набор приспособлений для борьбы с коррозией довольно скромный, его комплектация зависит от степени поражения машины. В базовом варианте он включает следующие инструменты и расходники:
шлифовальная машина (болгарка). Пожалуй, это самый важный инструмент, без которого удаление ржавчины превратится в долгий и очень утомительный процесс. При этом вовсе не обязательно использовать профессиональную машину, достаточно будет бытовой болгарки скромных размеров;
насадки для шлифовальной машинки. Это щетки-чашки с различной по жесткости щетиной, а также круги для крепления наждачной бумаги. Кстати, применять щетки с металлической щетиной не рекомендуется. Она может попросту “зализать” неповрежденным металлом мелкие ржавые поры, создав тем самым мину замедленного действия. Лучше всего воспользоваться виниловой щеткой-насадкой;
ручные инструменты для зачистки металла — щетки по металлу, наждачная бумага и так далее. Они пригодятся в тех местах, куда нельзя дотянуться болгаркой;
преобразователь ржавчины. Знаменитая химия, которой можно обработать пораженный участок кузова для локализации коррозии. Принцип работы преобразователя прост: содержащаяся в нем кислота вступает в реакцию с окисленным металлом, препятствуя дальнейшему разрушительному процессу. Стоит преобразователь недорого. Особо бережливый автовладелец может изготовить его аналог в домашних условиях. Распространенный рецепт: смесь дистиллированной воды с пищевой содой и лимонной кислотой;
средства для обезжиривания поверхностей. Они потребуются для удаления налета перед покрытием защитными составами;
шпатлевка — “мазь” для выравнивания вмятин и устранения пор в зачищенном металле. Шпатлевка состоит из двух частей — самой полиэфирной “замазки” и затвердителя (катализатора). Перед работой два компонента нужно тщательно перемешать. После этого действовать необходимо довольно быстро, пока шпатлевка не затвердела;
антикоррозийная грунтовка понадобится для покрытия восстановленного участка перед окраской. У нее двойная цель — защитить корпус от влаги (вытеснив ее) и обеспечить лучшее прилегание краски.
В целом процесс борьбы с коррозией в гаражных условиях выглядит следующим образом: затирание “жука” механическим способом — обработка преобразователем ржавчины с последующим смывом — сушка (можно использовать промышленный и даже бытовой фен) — нанесение слоя шпатлевки — затирание неровностей шпатлевки после высыхания наждачной бумагой — покрытие грунтовкой — окраска
Обработка поврежденного участка кузова автомобиля проводится до полного удаления ржавчины. В результате должен остаться “пятачок” чистого блестящего металла. Здесь представлены, на первый взгляд, грубые методы, а именно работа с болгаркой. Главное — не переусердствовать и постараться как можно меньше затронуть “живой” металл. Важно знать, что удаление коррозии с номера кузова проводится исключительно вручную, чтобы не затереть цифры.
Летящие из-под болгарки искры и уничтожение лакокрасочного покрытия — невыносимое зрелище для любого автовладельца. Однако без этого не обойтись. Все равно этот участок надо будет красить.
Следующий этап — обработка очищенного участка преобразователем ржавчины. Причем спустя некоторое время остатки преобразователя нужно смыть раствором воды с содой. Таким образом будет нейтрализована содержащаяся в автохимии кислота. Если этого не сделать, при попадании влаги кислота начнет “работать”, проедая металл.
Далее проводим все работы без участия воды, чтобы ее капли не смешались с наносимыми защитными слоями.
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Загрузка...
